Меню
ГлавнаяWindows

Переделка охлаждения корпуса старого пк. Экстремальный корпус. Установка LED подсветки

Nick Maslukhin . 5 месяцев назад:

Я бы предложил добавить к разделу про M.2 таблицу совместимости SSD дисков. А то их там очень много разновидностей.

Kinst . год назад:

Доращивал оперативку на свой компьютер, в действительности это не сложно. Теперь у меня вместо 4 стоит 8 и всё летает.

Maxim Abramov . год назад:

Всем привет! Самое главное надо узнать какая стоит материнская плата и есть ли рентабельность для апргрейда. Если совсем старая плата, то будут проблемы с поиском процессора и оперативной памяти. Если же нет. То начните по списку, которым я не раз пользовался.

1. Оперативная память - ну минимум сейчас надо гигов 8-10

2. Замена диска хдд на ссд

3. Новая операционная система - вин 10

4. Видео карта

5. Если процессор уровня - й3 и выше, то его в самый последний момент так как его хватает что бы вытягивать все включая гта 5, на максималке.

Александр. 2 года назад:

В играх значительную прибавку дает видеокарта, я проапгрейдил свою с GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, больше бюджет не позволял. + взял блок новый, а то мой линкворлд не внушал доверия, хоть и был на 500в, но шум от него сильный был, поставил Термалтейк Урал на 650 в, небо и земля в итоге.

Andrey Filimonov . 2 года назад:

Посмотрел ваши конфигурации системников, но мне бюджет позволяет только обзавестись "Стартом" вот этим, https://vr.сайт/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Только надо будет добавить еще обычный жесткий диск на 2-3терабайта кроме WD , живу в Измайлово. Напишите мне AndreyFilimon3325СБКbk.ru

2 года назад:

Отписались вам, Андрей. Цена сборки Start с дополнительным HDD диском на 2 Тб будет 47 000 руб. Созвонитесь со специалистом для уточнения заказа сборки по тел. 8 915 320-33-97 или можете в ответном письме скинуть контактный номер и удобное время для нашего звонка, перезвоним сами. Другие наши сборки до 100 000 руб.:

Игровой компьютер Rush цена 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Neon цена 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Storm цена 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяная система охлаждения для процессора Corsair Hydro Series H100i V2

Более дорогие конфигурации системных блоков на этой странице:

Julia Sanina . 2 года назад:

Отличные советы, я поменял видеокарту, купил более мощный блок питания на 500 Ватт, и компьютер стал намного производительнее в играх, конечно. Но меня вот еще заинтересовала установка SSD M.2 накопителя, очень уж скорость чтения хорошая:) Можете посоветовать мне хорошую материнку с таким слотом (все равно хотел менять) и соответствующий накопитель? И, скорее всего, понадобится ваша помощь с переносом системы на него, старый винчестер, как вы и советуете, оставлю под инфу.


Цель данного опуса не то, чтобы донести светоч моего великого знания до малообразованных окружающих и не похвастаться, какой у меня крутой корпус (это в принципе спорное утверждение), как почему-то думают некоторые, сразу начинающие заявлять - "я это и так знал" (знал - хорошо, маладэц, возьми с полки пирожок.. ), а просто попытка собрать в одном месте некоторые полезные фишки, которые я находил на просторах иНета или, независимо от других, придумывал сам за последние годы.

Так-же должен заметить, что я, хотя и не являюсь ярым противником жидкостных систем охлаждения, пока что принципиально не использую их в своих конструкциях, считая недостаточно надёжными (имелся печальный опыт у пары знакомых..., хотя, конечно-же, и положительный тоже имеется, но увидев пару раз к чему может привести протечка штуцера или ватерблока, начинаешь поневоле задумываться) или достаточно дорогими, при использовании по-настоящему качественных компонентов, решениями.. В конце концов, приемлимого ДЛЯ МЕНЯ уровня шума я достаточно спокойно достигаю используя только воздушное охлаждение компонентов. Поэтому тоже, не надо отписываться в стиле - "статья ацтой, водянка рулит". Тут не про это..

1. Механическая доработка корпуса

Ну, из дерьма конфетку всё равно не сделаешь, но можно хотя-бы попробовать.. Если нет желания/возможности поработать руками, но есть некоторое количество свободных денег, то идём в магазин и покупаем качественный (не понтовый, а качественный, а то цена обычно одинаковая) корпус. Но мы не ищем лёгких путей. Итак, основной подопытный Cooler Master Centurion 5. Почему он? Потому что:

Из скрытых недостатков нужно отметить критическое расстояние между полочкой, поддерживающей БП и верхом корпуса - 86мм. БП высотой 85мм входят всегда свободно, а с высотой 86мм могут помещаться с некоторым натягом, как было у меня последний раз с FSP. Хотя тут могло сыграть роль и то, что у БП возможно была завышена высота на пару тройку десяток. По любому 87-88мм было-бы явно лучше. Остальные недостатки являются типичными для корпусов такого типа и цены. Вот с ними и предстоит побороться.

- - - п е р в о е - - -

Итак. С чего начинаем, так это полностью удаляем вентиляторные решётки. Понятно, что сделаны они из самых благих побуждений (я тут испытал пару раз, что это такое - получить по пальцам от 12см Scythe 1600 - лопасти-то на нём ещё и заточены для уменьшения шума. А если 2500-3000 об.?), но реализация мягко говоря оставляет желать... Чем-же ТАК плохи решётки? Тут основных пунктов два:

Во-первых , их проницаемость для потока воздуха от вентилятора составляет от 40 до 60 процентов (относительно потока от свободного вентилятора). Причём тут играет роль и просто соотношение площади отверстий с площадью проёма вентилятора и эффект отражения назад, от решётки, части воздушного потока и срыв, при его помощи, основного потока. Подносишь к работающему вентилятору руку со стороны всасывания и явно ощущается обратный поток отражённого воздуха по перефирии лопастей..

Во-вторых , завихрения потока на таких решётках создают существенный уровень дополнительного шума (как будто нам мало шумов мотора и крыльчатки). Да ещё и острые грани отверстий решётки усугубляют эффект срыва потока. Поэтому - решётки долой.

Не верящим в необходимость убирания решёток рекомендую провести простой опыт по оценки воздушного потока и уровня шума от вентилятора в свободном состоянии (держа его в руке), и что происходит с этими параметрами при приближении работающего кулера к решётке корпуса (снаружи или внутри - пофиг).
Способов несколько:

При этом крайне желательно делать не просто круглое отверстие, о повторять внутренний контур обтекателя вентилятора - такой своеобразный восьмиугольник с 4-мя выпуклыми гранями. Это обеспечит максимальный воздушный поток и минимальный (вернее его полное отсутствие) дополнительный шум от краёв, вырезанного в корпусе отверстия.

В принципе в продаже вполне можно найти правильные решётки (из полированной проволоки, см. фото).

- - - ч е т в ё р т о е - - -

/опционально, только если в корпусе есть достаточно сильно греющиеся элементы/

Вполне вероятно, что стандартного варианта (забор воздуха через передний вентилятор /в моём случае ещё и через все свободные 5.25 отсеки через фильтр/ и выброс через вентилятор БП и задний вентилятор) может банально не хватать. Тогда придётся ещё немного поработать электролобзиком. Итак, что говорит опыт. А опыт говорит, что наилучшее место для выброса воздуха это верхняя сторона корпуса компьютера. Поэтому мы вполне можем сделать там отверстие под 12см кулерок.

При прорезании под них отверстий у меня лично возникла дилемма - либо резать так, чтобы "исчезли" отверстия обеих штатных решёток в боковой стенке (но тогда поток на кулер CPU идёт не соосно), либо ореинтируясь на кулер проца, но получалось не красиво. Я выбрал первый вариант, уговорив себя тем, что часть воздуха, не попавшая на CPU, попадёт на радиатор северного моста и память. В качестве противопылевых фильтров была выбрана пара решёток от каких-то древних авто-динамиков. Выбрана, собственно, за размер, качественную перфорацию решётки и наличие внутри очень мелкой синтетической сеточки. К сожалению заодно я лишний раз убедился, что нельзя ничего приближать к работающему вентилятору, сразу возникает турбулентность и поток воздуха становится слышен. Практически бесшумно работавшие Scythe Minebea при установке решёток ощутимо зашумели, а поток воздуха заметно снизился. Собственно теперь именно они определяют уровень шума моего компьютера, хоть и не высокий, но вполне ощутимый ночью в полуметре от него. И, кстати, совершенно идеально, в плане шума, себя повела пара полусферических ситечек диаметром 15см, обтянутых чулком, которую я в качестве эксперимента попробовал применить. К моему глубокому сожалению их установка конкретно на мой комп была невозможна - от его левой стенки до стены секретера, где он стоит, всего 3-4см. Жаль.

2. Установка корпусных вентиляторов

Что-ж, отверстия под вентиляторы подготовлены, приступаем к установке. Аксиома - ВСЕ вентиляторы вибрирую при работе, соответственно, держать в руке одно, а после крепления в корпус получаем увеличение уровня шума, во-первых, за счёт увеличения вибрирующей поверхности, во-вторых за счёт возможного резонанса корпуса с частотой вибраций вентилятора на определённой частоте вращения, если особенно "повезёт". Следовательно - нужно как-то "отделить" вентилятор от корпуса, вывесив его на чём-нить вибропоглощающем. Перепробовав много способов пришёл к одному - крепление на самодельных силиконовых втулках. Придумано не мной, сама идея почерпнута на просторах иНета. Кстати, если подобные втулки достались вам в комплекте с вентилятором - повезло. А мы поговорим о самостоятельном изготовлении, тем более что оно, на мой взгляд, крайне несложное.

Для начала требуется туба с силиконом, цвет значения не имеет. Возможно можно использовать и силикон в тюбиках, как на втором фото, я не пробовал, было без надобности.

Затем какая-нить плоская поверхность которую не жалко - кусок стекла, лист плотной бумаги, я вот использовал пластиковый cover от чего-то. Мажем это дело какой-нибудь не растворяющейся в пластификаторе силикона смазкой, причём не натираем, а именно мажем, уж 0.1мм точно нужно иметь, а то может-таки вытеснить смазку и прилипнуть. Я использую литол, некоторые говорят, можно даже сливочное масло, автор идеи использовал силиконовый спрей. У тубы с герметиком отрезаем носик, включая резьбу для защитного колпачка (отверстие отвечает за конечный диаметр выдавливаемой силиконовой втулки), должен получится диаметр выходного отверстия 5-5.5мм (поскольку закрутить защитный колпачёк на тубу без отрезанной резьбы уже врятли удасться, для затыкания используем или подходящий по диаметру винт/болт (M5-M6) или обматываем и заклеиваем куском широкого скотча). К сожалению просто так из этой тубы выдоить что-либо сложно, требуется ещё специальный "пистолет" (на третьем фото), трат получается много (сама здоровенная туба + пистолет) поэтому, если у вас нет возможности получить эти вещи так сказать "в аренду" на халяву, то лучше с кем-нить скооперироваться при покупке (с другой стороны - это у кого какие заработки...). В общем аккуратно выдавливаем на полученную промасленную поверхность силиконовые колбаски (автор идеи называл их "сосульками", очевидно потому что он пользовался прозрачным герметиком) длиной от 2.5см, но лучше 5-6см (без "носика") не забывая под конец немного оттянуть тубу без выдавливания массы, для получения конического носика 2-2.5см длиной. За него эту штуку нужно будет протягивать через отверстия вентилятора и корпуса компьютера.

Сушим это дело не менее 24 часов, лучше 48. Снимаем с масляной поверхности и вытираем. Если не снимаются - используем бритву (острый нож) и отрезаем их от поверхности. То что они не совсем круглые совершенно не важно. Устанавливаются так: просовываем оттянутый носик в ухо вентилятора и таща за него, протягиваем силиконовую колбаску до нужного места. После подготовки всех 4-х ушей просовываем носики в отверстия корпуса и по очереди протягиваем до получения зазора между вентилятором и корпусом в 1-2мм. Лишнее отрезаем. Если колбаски достаточно длинные, то используя их остатки вполне можно поставить ещё один вентилятор.

В принципе можно ещё обратить внимание на профиль пластиковых растяжек, крепящих собственно двигатель и крыльчатку вентилятора внутри обтекателя. У приличных вентиляторов они либо круглые, либо, на худой конец, квадратные со скруглёнными краями. Если края чётко прямоугольные, то в принципе можно довести их небольшим напильником до более-ли-менее округлого состояния. Так сказать борьба за каждую мелочь.

3. Установка жёстких дисков

Корпуса в этом плане бывают с продолно расположенной корзиной для HDD или она-же поперёк корпуса. По моему мнению, первый вариант продпочтительней, т.к. в подавляющем большинстве случаев позволяет получить "халявное" доп. охлаждение винтов вентилятором с "морды" корпуса. На стороне второго варианта больше места под длинные видео- и прочие карты, а так-же удобстово замены винчестера. Честно говоря - не впечатляет. По первому пункту - современные корпуса обычно предусматривают установку длинных карт без упора в корзину HDD, а второй для меня вообще не аргумент, я к винчестерам лазаю не чаще чем раз 1-2 года.

Аксиома - ВСЕ винчестеры вибрируют. Одни больше, другие меньше, некоторые совсем неощутимо (особенно, когда держишь в руках), но вибрируют все. Соответственно эти вибрации, в случае стандартного жеского винтового или безвинтового крепления передаются на корпус и, в связи с увеличившейся площадью и возможным попаданием в резонанс, становятся иногда весьма слышимыми. Если вам достался корпус с креплением HDD в корзине через резиновые или силиконовые втулки, дальнейшее можно не читать - вам повезло. Если нет.. Чуть выше я расказывал, как погасить вибрации в корпусе, но к сожалению это не всегда помогает. Можно, конечно, наклеить на винчестерную корзину побольше вибропоглотителя, но как я убедился это однозначно поможет только в случае одного винчестера. Если их больше, да ещё и однотипных, то вполне вероятна ситуация резонансных биений низкой частоты. С подобным я столкнулся на своём последнем корпусе при установке пары самсунгов. Винты, совершенно тихо ведшие себя при проверка по одному, парой словно взбесились и плавающие вибрации были такие, что у меня периодически что-то дребезжало на столе в клавиатуре.

Первый вариант , сейчас уже немного устарел, к сожалению, в связи с изменением конструкции основной массы корпусов. Но может кому-то окажется полезным или натолкнёт на ещё какую-нить полезную идею. Итак, прошу любить и жаловать - подвеска винчестеров при помощи вибропоглощающего листового материала.

Плюс ещё один нюанс - современные БП очень любят оснащать вентилятором 12-14см в диаметре, но ОДНИМ. Получается следующее (обычно здорово заметно на малых оборотах), вдуваемый вентилятором воздух "ударяется" об элементы внутри БП и отражается от них назад в вентилятор. Поворачивать в узкую щель, да ещё и под 90 градусов он категорически не хочет. В критическом случае получается чуть-ли не круговорот одного и того-же воздуха - вентилятор вроде как работает, но темперетура растёт, а из задней рещётки БП даже и выхлопа-то никакого нет. Получается, что несмотря на огромные размеры, вентилятор старательно дует перепендикулярно к необходимому напрвлению и у него мало что получается (хотя получается, конечно). Поэтому. Если есть такая возможность (позволяет место внутри БП) крайне желательно установить в него доп. 80мм кулер на задней стенке, на выдув. Поток воздуха сквозь БП ощутимо увеличивается. Если возможности установить доп. вентилятор внутрь отсутствует - поставьте снаружи, обычно это вполне возможно. Смотрится может и "не очень", но здорово помогает. Также, если такое в вашем варианте компьютерного корпуса возможно, а помешать может, например большой кулер на процесссоре, нужно перенести основной вентилятор БП наружу. Т.е. закрепить его снаружи БП внутри корпуса. Это даст увеличение расстояния между вентилятором и элементами БП миллиметров на 25-30 и, соответственно, воздушный поток сумеет более-ли-менее нормализоваться. Как результат улучшится продув БП (даже без доп.вентилятора на задней стенке), уменьшится турбулентный шум на элементых платы БП и возможно всё-таки появится возможность установки доп. 80мм вентилятора внутрь корпуса БП (поскольку иногда его установке мешает именно основной вентилятор и больше ничего, как пример FSP Optima xx-80GLN или Epsilon).

немного по поводу шума..

Термины "приемлимый уровень шума", "низкий уровень шума" или "практически не слышно" присутствующие в данной статье, абсолютно субъективны. Такие оценки выносились мной при закрытых окнах и форточках, выключенном телевизоре и радио и отсутствии лишнего шума со стороны соседей и улицы. Тем не менее, живу я в панельной "хрущёвке", стеклопакетов в окнах нет (а есть рамы 40-летней давности) и в полной мере присутствует стандартный индустриальный шум окраины города - дорога в 150м за домами, электричка в 500м и много зелени, а она весной-летом-осенью имеет свойство шелестеть при достаточно сильном ветре. Т.о. если у меня написано "практически не слышно" вполне возможно, что у кого-то будет вполне слышно. По косвенным оценка (методом, так сказать, сравнения с разными девайсами, имеющими указанный производителем уровень шума с расстояния 1м) фоновый шум в моей комнате летом, в указанных выше условиях, находится в диапазоне 32-34дБА. Соответственно девайсы с уровнем шума ниже 27-29дБА с метра и более практически не слышны... Поэтому, поскольку я полностью перестаю слышать шум системника с 8м (повезло, это максимальное расстояние, которое можно получит на прямой видимости у меня в квартире)значит его шум на таком расстоянии примерно 33-3=30дБА, то получаем - 4м +6дБА, 2м +12дБА и 1м +18дБА. Ориентировочный шум блока под волосатым кубом и TAT (при этом кулеры на боковой стенке и видяхе раскручиваются на максимум, а они самые шумные) 47-49дб на расстоянии 1м. В режиме "интернет" я так думаю на 5-6дБА поменьше.. Во всяком случае с открытым, по случаю лета, окном, на фоне улицы, его вообще не слышно с полуметра, ну разве что если очень прислушиваться. А ведь у меня только в корпусе стоят 5 карлсонов, ещё 2 в БП и, наконец, по одному на CPU и 8800GTX


Для справки ещё немножечко общих сведений о таком понятии, как уровень шума (надеюсь никто не обидится на небольшой ликбез) :

В первую очередь следует заметить, что Дб при измерении шума имеют, как-бы это сказать правильнее, мощностной характер, где изменению интенсивности шума в 2 раза соответствует 3 Дб (10 log10 (P2 /P1 ) ), и их не надо путать с вычислением разностей уровней для немощностных величин (например напряжения или тока), где изменению величины в 2 раза соответствует 6 Дб (20 log10 (U2 /U1 ) ). В принципе, в простейшем случае те, кто знает формулу вычисления мощности на нагрузке из напряжения и тока в ней поймут, в чём тут дело. В общем принимаем, что 3 белла по мощности = 6 беллам по напряжению. Это так сказать на всякий случай, чтобы не путать формулы вычисления уровня шума УНЧ и вентилятора.. Примерная таблица соотношений интенсивности шума:


  • 1 дБ = 1.25 раза
  • 3 дБ = 2 раза
  • 6 дБ = 4 раза
  • 9 дБ = 8 раз
  • 10 дБ = 10 раз
  • 20 дБ = 100 раз
  • 30 дБ = 1000 раз

Сложению (вычитанию) значений дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например, уменьшение мощности в 40 раз это 4*10 раз или -6дБ-10дБ=-16дБ. Увеличение мощности в 128 раз это 2^7 или 3дБ*7=21дБ. Увеличение напряжения в 4 раза эквивалентно увеличению мощности в 4*4=16 раз, это 2^4 или 3дБ*4=12дБ.

Далее, наше ухо по-разному воспринимает звуки, имеющие одинаковый уровень интенсивности, но разную частоту: звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. Из-за этого при измерении уровня шума неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот приходится модулировать с помощью специальных частотных фильтров, измеряя так называемый взвешенный уровень звука. Полученная в результате измерений величина имеет размерность дБА . Здесь буква А означает, что взвешенный уровень звука получен с использованием частотного фильтра типа А, как наиболее распростанённого при данном типе измерений.

При этом ещё одна проблемка - человек не измерительный прибор и вполне реально ввести некоторую шкалу субъективности восприятия уровня шума (для нормального, среднестатистического человека) основанную на свойстве приспосабливаемости уха к интенсивности шума:


  • 1 дБА - предел различимости изменения громкости (такое изменение уровня звука можно заметить только, если его источник меняет интенсивность достаточно резко, желательно мгновенно, при плавном перепаде интенсивности в 1-2 секунды и более становится неотличимо для подавляющего числа людей)
  • 3 дБА - уверенно различимое изменение (различимо даже при плавной смене интенсивности в течение 4-6 сек)
  • 6 дБА - существенное изменение (даже плавное нарастание интенсивности в течение пары десятков секунд не способны сбить с толку никого)
  • 10 дБА - субьективное изменение громкости вдвое (абсолютно чёткое отличие, т.е. зайдя через час в комнату с повысившемся на 10дБА уровнем шума вы сразу скажете - стало шумнее)

Ну и ещё пара пассажей на тему шума, так сказать для справки :

В соответствии с московскими городскими санитарными нормами шум в квартире с 7 утра до 11 вечера не должен превышать 40дБА, а с 11 часов вечера до 7 часов утра - 30 дБА поскольку, согласно исследованиям, человеку не мешает шум громкостью около 40-45дБА днем и 35дБА ночью.

При этом следует отметить, что, согласно исследованиям на подопытных добровольцах, нарушения сна у некоторых начинаются уже при шуме громкостью 25 дБА (!). При повышении уровня шума до 40дБА 10% людей просыпаются, а при 50дБА уже у 50% прерывается сон.

Ослабление шума с увеличением расстояния происходит с геометрической прогрессией, т.е. если мы имеем источник шума с интенсивностью 40дБА на расстоянии от него в 1м, то на растоянии 2м интенсивность шума упадёт в 2х2=4раза (на 6 ДбА) и станет 34дБА, а на расстоянии 4м в 4х4=16раз (12дБА) =28дБА. Хех.., значит я сейчас сплю при интенсивности шума чуть больше 40дБА. Зимой, пожалуй, это уже не будет маскироваться шумами за открытым окном...


Все последующие дополнения к данной статье будут вноситься только в оригинальный вариант, находящийся на моём сайте

Переделка корпуса.

Вначале о том, для чего это нужно.

Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.

Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.

Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.

Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.

Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.

Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.

Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20-30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.

Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепеж – М2.5мм.


Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.

Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку.

Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.



Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.

На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.




Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.

Речь пойдет о «дежурном» компьютере практически постоянно работающем. Часто круглые сутки. Поработать, заглянуть в интернет, посмотреть кино или мультики, оставить на ночь скачать что-то большое, чтобы израсходовать ночную часть имеющегося трафика. Описываемая доработка с одной стороны (водяное охлаждение) позволила системному блоку стать куда как менее шумным и назойливым, с другой (корпус) – устранены врожденные пороки конструкции корпуса системного блока. О, это была просто поэма! Кнопка пуска на фальшпанели имела значительную площадь и большую глубину. Малейший перекос заклинивал ее в утопленном положении и бедняжку приходилось выковыривать столовым ножом. Конструкция окошечек для оптических дисководов была столь замысловата, что было бы просто удивительно, работай это как следует. Кнопки были расположены сбоку от дисковода и имели несколько пластиковых рычажков внутри. Они должны были нажимать на штатную кнопку «выкидывания» лоточка с диском. Кнопки эти, не стали отрываться от коллектива и так же насмерть заклинивают в нажатом положении, причем даже столовый нож был здесь бессилен. Приходилось, вооружившись фонариком и открыв фальш-дверку дисковода отжимать кнопку изнутри.

Что потребовалось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, набор инструмента и принадлежностей для пайки (конструктивная, электромонтаж). Тестер, строительный фен, ювелирный лобзик, небольшая газовая горелка, шуруповерт.

Оцинкованная сталь 0,5 мм, силиконовые шланги, листовая латунь разной толщины для теплообменников, циркуляционный насос для аквариума или настольного фонтанчика, комплект для индикации потока теплоносителя и измерения ее температуры, провода, крепеж, мелочи.

Передняя панель корпуса. Была максимально упрощена. Вся мишура с наслаждением отодрана, оставшаяся дырчатая оцинкованная решетка была сочтена вполне себе этаким промышленным дизайном. Особенно если учесть будущую подстольную дислокацию системного блока, где он не будет слишком сильно мозолить глаза.

Чтобы панельки и дисковод встали на место пришлось поработать надфилем, изрядной возни потребовала и панелька с дополнительными, сильно не лишними USB. Вместо хлипкой штатной кнопки запуска, к тому же не имевшей крепления иначе, чем к фальшпанели, установлена суровая отечественная КМ-1. Светодиоды индикации включения и обращения к жесткому диску притянуты изнутри нейлоновыми ремешками для монтажа. Предварительно, пластиковые корпуса светодиодов были чуток пошкурены для расширения диаграммы направленности. Чтобы сбоку их было лучше видно.

Водяное охлаждение – без сбрасывающих тепло во вне радиаторов с обдувом. Вместо них – значительного объема емкость с водой. Площади стенок ее вполне достаточно для пассивного охлаждения. В целом, схема охлаждения выглядит так.

Где: 1 – системный блок персонального компьютера (ПК); 2 – блок питания ПК с небольшим низкооборотистым вентилятором - 3; 4 – теплообменник процессора AMD Athlon 2.81 ГГц; 5 – теплообменник ЧИПа северного моста; 6 – теплообменник видеокарты; 7 – водяной бак-теплообменник; 8 – циркуляционный насос.

Теплообменники установленные на горячих ЧИПах сделаны по собственной . Задействованы штатные крепления радиаторов.


Теплообменник процессора.


Теплообменник видеокарты.

Также, аналогичный теплообменник сделан и установлен на крупный чип северного моста. . Оставил только маленький вентилятор для него, включенный, на напряжение 5 В. Он вертится совершенно бесшумно, мотор жесткого диска работает громче. Задача вентилятора выдувать теплый воздух из коробки блока питания, иначе он там застаивается, нагревая компоненты и снижая их ресурс и надежность блока в целом.

Для натурных испытаний была собрана упрощенная система охлаждения, проработавшая около двух месяцев. Емкостью-охладителем системному блоку служила стандартная стеклянная банка 3 л. При круглосуточной работе компьютера и температуре в помещении 22…24˚С, встроенные в чипы датчики температуры показывали не выше 40˚С. Температура теплоносителя была несколько ниже. В целом, система охлаждения, даже при такой крайней простоте и дешевизне вполне работоспособна и показала неплохие результаты.

Практически полное отсутствие шумного вентиляторного охлаждения очень снизило шум работающего компьютера в целом. Главными звуками стали тихое гудение моторчика водяного насоса и, самое громкое – работа жесткого диска. Звуки его жизнедеятельности стали преотлично слышны, он периодически поскрипывает и попискивает, равномерно гудит мотор вертящий сам диск. Несколько снизить его шумность удалось виброразвязав HDD от жестяного корпуса по совету коллеги Pronin. Здесь, жесткий диск был вынут из штатного отсека и в перевернутом состоянии уложен на дно системного блока. Удалось относительно свободно разместить его на дне, тщательно сформовав провода системного блока в жгуты и уложив лишнее в свободные отсеки для DVD привода и жестких дисков. На крышке «винчестера» были отлиты из силиконового герметика четыре мягких высоких ножки. После застывания герметика они были выровнены по высоте ножницами.


Бак-теплообменик был спаян из оцинкованной кровельной стали. Его плоская конструкция диктовалась размещением на деревянной стене на манер радиатора парового отопления. Кроме того такую форму легко сделать, все детали конструкции прямоугольные – их легко изготовить вырезав обычными ножницами по металлу, отходов после изготовления немного.

Емкость бака сделана несколько излишней, это была случайность, отлично будет работать емкость в три-четыре испытательных трех литровых банки. То есть 10…12 л. Ширина емкости – такова, чтобы можно было влезть рукой. Это возможно пригодится при гипотетических аварийных или профилактических работах. Кроме того, первоначальный монтаж предполагает возню внутри с одеванием шлангов на штуцеры. Для предотвращения «раздувания» плоских стенок сравнительно большой площади, в середине изнутри стенки связаны «распоркой».

- Товарищ прапорщик, разрешите доложить – набрать воду никак нельзя, у кружки запаяно горло!
- Ну и ну, да у нее еще и дна нет!

Армейский анекдот.

Бак был сделан из четырёх основных частей – основная часть, дно, крышка и горловина. Основная часть согнута из развертки-полосы. Дополнительно сделан припуск на лепесток 25 мм шириной для пайки края внахлест. Паял обычным свинцовым ПОС (дешевле), прогревая место пайки небольшим пламенем газовой горелки. Флюс использовал специальный для горелочной пайки медных водопроводных труб. Это серая паста с добавлением мельчайших частичек припоя, предназначен флюс для припоя олово-медь, но и со свинцовыми работает хорошо. Можно попробовать другие неорганические флюсы, например паяльную кислоту (хлористый цинк). Главная проблема при пайке – коробление нагретой части жести, уменьшить явление удается частым технологическим крепежом поверхностей перед пайкой, работа малым пламенем или быстрой работой мощным, хорошо прогретым паяльником. Флюс (кислотный), следует отмывать сразу же после пайки теплой водой.


Горловина бака должна быть достаточно широкой (рука) и закрывающейся вполне плотно для препятствия испарению теплоносителя. Например, из открытой банки в неделю испарялось около полутора стаканов воды. Подходящую жестяную горловину с пластиковой крышкой удалось сделать из обрезка банки от сухого детского питания. Верх банки высотой около 20 мм обрезан, край выровнен, зачищен от краски и припаян на крышку бака. Само отверстие, сделано изнутри припаянной горловины – по всему диаметру будущего проема просверлен ряд отверстий, перемычки между отверстиями перепилены боковой частью плоского надфиля, острые края выровнены полукруглым напильником.


На бак также сделаны и установлены ушки для подвеса и два патрубка для присоединения к системе охлаждения. Бак отмыт от остатков флюса, проверен на герметичность, высушен, обезжирен бензином и окрашен двумя слоями эмали серого цвета. После полного высыхания, установлен в месте несения службы. Дном бак опирается на небольшую подставку-брусок.

Для удобной индикации работы системы охлаждения, установлена прозрачная водяная вертушечка с выносным индикатором температуры теплоносителя. Прозрачный блок с датчиком температуры установлен в самой горячей точке потока – на выходе из системного блока. Вертушка сделана из желтого пластика отлично светящегося в ультрафиолете (УФ). В прозрачный блок внедрена подсветка – на ребре его просверлено глухое отверстие, в которое вклеен УФ клеем УФ-же светодиод.

Светодиод запитан от штатных +5 В, через токоограничивающий резистор 360…390 Ом. Подключен светодиодик стандартной четырех контактной вилкой взятой от неисправного жесткого диска.

Выносной модуль для отображения температуры разместил в удобном месте системного блока на небольшой панели, вырезанной из оцинкованной стали. Проем для установки прибора и округлые углы выпилены любимым инструментом - ювелирным лобзиком. Панель закреплена двумя винтиками М3.


Прозрачный блок с вертушкой установил на боковой поверхности системного блока при помощи нейлоновых ремешков. Для них пришлось сверлить отверстия рядом с материнской платой. Чтобы не снимать ее, под место сверления подкладывал кусочек жести. Это не позволило повредить плату сверлом и предотвратило попадание внутрь металлических опилок.

Системный блок установлен на специальной полочке под столом рядом с баком на стене. Внутри бака на патрубки одеты два куска силиконового шланга – один свободно болтающийся для слива, второй подлиннее, подключенный к погружному насосу около дна емкости.


Штатный USB разъем насоса обрезан, шнур питания продет в проколотое в мягкой пластиковой крышке бака отверстие и снабжен «внутренним» разъемом питания, как и у светодиода – от старого негодного «винчестера». Это позволит не занимать лишний USB разъем снаружи, делает важное соединение более надежным.

Выполнены все электрические и гидравлические соединения, бак практически под завязку наполнен водой. Порядок, можно пробовать.



Выводы, пути совершенствования.

В результате работы был получен удобный и весьма тихий стационарный персональный компьютер для длительной или круглосуточной работы. Все «горячие» компоненты системного блока охлаждаются должным образом – максимальная температура компонентов в полноценной конфигурации снизилась до 30…35˚С, теплоноситель нагревается до температуры на 2…3 градуса выше комнатной. Уровень шума при этом совершенно не сопоставимый со штатным воздушным «вентиляторным» охлаждением. Если сидя за рабочим местом еще слышно небольшое гудение насоса и мотора жесткого диска, то в трех шагах от стола различить эти звуки в обычной деревенской тишине очень трудно.

Работоспособность системы охлаждения хорошо и удобно контролируется.

Вся система очень дёшева, особенно если применить емкость из хозяйственного магазина вместо самодельной и отказаться от покупной вертушки с термометром.

Вместе с тем, можно указать несколько относительно простых путей совершенствования устройства.

В качестве теплоносителя стоит применить водный раствор антисептика, это позволит избежать наростания простейших водорослей в воде. Антисептик должен быть безопасным для человека (вероятное испарение), дешев и распространен (общая концепция), не быть агрессивным к частям водопровода. В качестве вероятных кандидатов для добавления в воду рассматриваются дешевые аптечные спиртовые растворы.

Вместо индикатора температуры, можно применить аналогичный индикатор со счетчиком расхода воды. Это даст больше данных для анализа, индикатор такого прибора выглядит авантажнее.

Недорогой насос китайского производства немного, но гудит. Шум этот, как говорилось, тише шума мотора HDD, но это резерв сохранения тишины – можно попробовать применить водяные помпы подороже.

Путь простой, но дорогостоящий – вместо гудящего механического HDD, применить бесшумные «твердотельные».

Babay Mazay, март, 2019 г.

Прошёл буквально год - полтора со времени моего последнего апгрейда ,правда тогда я заменил практически весь системный блок ,и вот уже меня не устраивает производительность компьютера .
Теперь немного информации о моём устаревшем железе:процессор Core2Duo 6300 с рабочей частотой 1800 Ghz, разогнанный до 3000 Ghz с родным куллером,который доблестно справлялся с охлаждением разогнанного процессора ,2GB оперативной памяти DDR 2 800 Transcend,видеокарта GigabiteRadeon 1950Pro c охлаждением Zalman - очень хорошая была в своё время, и установлено всё это добро на материнскую плату Gigabite GA-965P-DS3 самая пристойная по тем временам плата,за что я могу её упрекнуть, - за сильный нагрев северного моста(пришлось поставить 80-мм кулер и стало нормально) и за периодические сбросы настроек разгона в биосе.А так же у меня были: винчестер Seagate 320Gb, привод DVD-RW Philips.

Винчестер решил продать, а вот привод оставляю он мне понравился.
Ну а теперь собственно о том на что я всё это вышеописанное променял.


Начнём с выбора процессора.Процессор я выбирал долго,колебался сначала в сторону Intel, самый оптимальный вариант
Core i5 760 2.80 Ghz/8Mb ,очень хорошая производительность за 210$, но есть и Phenom 2 X4 925 и если уже нет в продаже X4 945
разницы в них почти нет второй на 200 hz , быстрее и имеет боксовый получше,но всё равно я очень рекомендую его заменить, эти
процессоры стоят 137$ и 142$ соответственно, разница в цене ощущается,а что же с производительностью. Phenom 2 немного усупают
в играх, в кодировании видео и архивации равны и проигрывают, не критично в ефективности энергопотребления. А при элементарном
разгоне Phenom 2 X4 925-945 превращаются в Phenom 2 X4 965 3.4 Ghz и теперь разница в производительности в сравнении с Core i5 760
видна только на графиках тестов и то небольшая. По этому я, как экономный пользователь выбрал Phenom 2 X4 925, забегая вперёд скажу
что сейчас работает он у меня на частоте 3.5Ghz при рабочей функции Cool & Cuet , то есть в офисных задачах и интернет его частота составляет
1Ghz.
Теперь что у нас с материнскими платами посмотрим.Мне нужна качественная плата с мощной подсистемой питани я, желательно наличие радиаторов для охлаждения этой самой подсистемы питания и я нашёл такую плату по довольно демократичной цене выбор
пал на ASUS M4A785TD-V EVO стоимостью 97$.


Конкурирующее решение Intel i5 Gigabite GA P-55-UD3L исполнена попроще, стоит дороже, но в целом очень качественная плата, цена 106$.

Выбранная мною плата имеет все необходимые разъёмы, мощную

8+2- фазную подсистему питания,систему охлаждение
силовых элементов, встроенный звук, производительное графическое ядро(мне не нужно,может пригодится,как вот в этой системе ), четыре разъёма под DDR-3 с частотой до 1800 МГц,в плате используются долговечные твердотельные конденсаторы японского производства.В биосе есть возможность разблокировки скрытых ядер процессора функция Advanced Clock Calibration.
Подитожим вышеописанный выбор платформы: в результате выбора процессора AMD я сэкономил 82$.



Отдельного внимания стоит система охлаждения для процессора. Для отвода излишнего тепла от процессора достаточно эффективный,
но тихий куллер, к тому же он не должен разорить экономного пользователя.Я выбрал для своего системного блока куллер японского производства Scythe Katana-3 на тепловых трубках, ценой в 30$. Эта модель поддерживает практически все виды платформ. Также, комплектный вентилятор обладает широкими пределами регулирования скорости вращения – от 300 до 2500 об/мин.При установке на среднюю скорость вращения вентилятора остаётся весьма эффективным и становится практически бесшумным.



У меня куллер установлен так, что он дополнительно обдувает элементы питания материнской платы. В бесшумном режиме работы температура моего разогнанного до 3.5 Ghz процессора не поднимается выше 60 градусов цельсия.
Модули памяти я выбрал две планки Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) по цене 44$.
Итого 4GB оперативки стоимостью 88$.



Теперь о видеокарте для большинства это самый "вкусный" компонент системного блока.Я играю в такие игры как:
Modern Warfare-2, METRO-2033, NFS-Shift, а жена играет в KingBounty, Heroes-5, и т.п.,в общем активно играем в современные игры.
Что из видеокарт имеет приемлемую цену в условиях экономического кризиса, а так же высокий уровень производительности?
Правильно это либо Geforce GTS-250 или Radeon 4850,цены у них одинаковые 100-110$, я выбрал последнюю, мне нравятся ATI.


Для меня очень важно что бы охлаждение видеокарты было эффективным в условиях разгона (ну люблю я подразогнать),
а так же тихим, по этому я выбрал продукт MSI c охлаждением на тепловых трубках к тому же по очень хорошей цене 100$.


Максимальная зафиксированная мною температура этой карты 65 градусов цельсия.
Для хранения информации мною были выбраны два жёстких диска ёмкостью 500GB производства Hitachi.
Hitachi Deskstar 7K1000.С 500GB 7200rpm 16МB - были выбраны мною за демократичную цену,надёжность,и тишину в работе.


Цена 49$ за штуку.
Для такой системы нужен качественный и надёжный блок питания мощностью не менее 500 Watt , к тому же тихий и по разумной цене.
Вот что я выбрал.



Блок питания от FSP Group FSP600-80GLN - качественный 600 ватный БП, с 12 сантиметровым куллером и высоким КПД, меня вполне устраивает.Вот немного внутренностей для любителей залезть внутрь.